Сейчас посетителей в клубе: 1, из них зарегистрированных: 1

Меняем сцепление на Focus I

29.12.07

Менял на своем так как большой пробег - почти 110тыс. Задняя передача не всегда включается с первого раза после долгой езды или включается со щелчком, при включении любой передачи есть легкое подергивание стрелки тахометра от нормальных оборотов хх.

Т.е.что может быть? Либо масло в кпп, либо сцепление перегревалось, которое скорее всего его и вело и давало неприятный эффект. У педали был очень длинный ход и сцепление хватало только в конце хода. Троганье и переключение были жестковаты как будто износ демпферных пружинок - тем не менее сцепление держало, не буксовало и иных притензий не было.

Что нужно для начала? Купить все, что будет меняться.  При вскрытии, имеет смысл менять все по максимуму т.к. процедура весьма неприятная.

У меня были: диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник всборе с рабочим цилиндром сцепления, ступичные гайки, новое масло для мкпп 3л. 2 книжки по замене- хайнес и зарулевская. Затем еще пришлось докупать трубку в сборе подающую тормозную жидкость от главного цилиндра сцепления (в салоне) к рабочему.


Для замены нужны:

  • свет
  • подъемник
  • подпорки или домкраты гидравлические большие 2 или 3
  • доски размера от 10 и до 40см на от 30 до 50см несколько штук
  • 1 человек который будет постоянно рядом и помогать
  • 2 человека для помощи при снятии и установке сцепления
  • 2 полностью комплектных больших хороших набора инструмента, прозрачная бутылка, тормозная жидкость, воронка, клизма.
  • Смазки, раскислители, жидкости и другая мелочь.

При выборе запчастей штатное сцепление маркировано как МОТОРКРАФТ, так и LUK. То есть это - люковское сцепление для моторкрафта, что означает, что необязательно брать оригинал. То же самое и с корзиной и с диском и с выжимным.

Непосредственно сама ЗАМЕНА с подробной последовательностью действий:

1.открутичиваем левую ступичную гайку и ослабляем крепления обоих передних колес.

2. снимаем с акб клеммы, снимаем впуск полностью от дросселя (ослабляем хомут у дросселя, корпус фильтра просто вытянуть вверх (он на 3х защелках), снимаем акб (болты на клеммах, скинуть клеммы, сам акб держится на матерчатой ленте а она на болте на 13) и поддончик (3 болта), откачиваем тормозную жидкость до минимума (с помощью клизмы или шприца).

3. Также удобнее сверху открутить болты крепления картера сцепления к двигателю и стартер (те что доступнее сверху)

4. авто - на подъемник, снизу снимаем защиту двигателя

5. откручиваем болты шаровых опор и выводим опоры из рычагов

6. разъединяем разъемы датчика коленвала, заднего хода, и остальные что мешают при снятии кпп

7. подвешиваем стартер, ослабляем все болты крепления картера сцепления и закрепленной к нему кпп к двигателю, но не выкручиваем минимум 3 болта (кстати они разной длины но разобраться какие откуда легко)

8. далее - открыть 7 пластиковых защелок спереди на кпп и отсоединить переднюю пластиковую крышку. Нажав на кнопку разъединить нижний привод тросов к кпп, верхний просто стянуть. Открутить кронштейн и весь пластиковый корпус с кпп.

9. вынув шплинт, отсоединить трубку подвода ДОТа к цилиндру в кпп. ВНИМАНИЕ НЕ ПОВТОРЯЕМ МОЮ ОШИБКУ И НЕ ПЫТАЕМСЯ КРУТИТЬ ПЕРЕХОДНИК НА ТРУБКЕ КЛЮЧОМ – он ломается. Его нельзя открутить. Вынимаем трубку вместе с переходником, просто вынув шплинт и выдернув трубку вместе с переходником. ДОТ плохо соседствует с пластиков и жжот ранки и слизистую- не залейте все.

10. снять передние колеса с автомобиля

11. приготовить емкость для сбора масла из кпп. Открутить 2 болта, что крепят промежуточный подшипник правого приводного вала (здесь и дальше ориентация право- лево если сидеть на кресле водителя а не бегать вокруг авто). Отводя в сторону стойку вместе с поворотным кулаком выньте аккуратно вал из кпп, просто вытягивая его на себя. Он легко выходит. Из кпп при этом польет масло из дырки где был вал. При вытягивании аккуратно- не разъедините гранаты, тяните именно вал всборе, не повредите пыльники. Короче аккуратно тянем весь вал и вытягиваем его из кпп.

12. Теперь также отводим в сторону стойку и кулак слева, при этом вынимаем вал из ступицы (или выбиваем если сидит крепко, или съемником специальным выжимаем его) приводной вал.

13. помощник шатает или крутит аккуратно (пыльники и гранаты) приводной вал, а другой в это время светит фонариком в дыру от правого вала в кпп и смотрит, что крутится. Потом берет шлицевую отвертку и аккуратно упирает ее, просунув в дырку от правого вала в кпп, при этом надо ни в коем случае не задеть ничего в кпп вокруг и упереть отвертку четко в вал что крутился. Теперь помощник, чтоб убедится что отвертка встала куда надо шатает к кпп и от кпп вал насколько это возможно, если отвертка гуляет вместе с валом, то аккуратно начинаем бить по ней молотком через доску. При этом визуально проверяя и контролируя, что стучим куда надо и ничего вокруг не портим в кпп. НЕ СПЕШИТЕ! ДИФФЕРЕНЦИАЛ ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ, ДОРОЖЕ ВРЕМЕНИ НА ПРАВИЛЬНОЕ ВЫБИВАНИЕ ЛЕВОГО ВАЛА.

14. Левый вал выходит из кпп и стекают остатки масла из кпп. Теперь его можно вынуть и отложить, аккуратно с ним. На нем стопорное кольцо- если оно ок, то оставляем, если плохое то замена. Все дырки в кпп нужно заткнуть, чтоб туда ничего не упало и не попало.

15. правый вал подвешиваем и укрепляем чтоб не мешал.

16. опускаем машину настолько чтоб можно было открутить гайку левой опоры двигателя (на 21).

17. удерживая в месте сочленения кпп и двигателя подпоркой их, медленно нужно выкрутить гайку опоры, опуская кпп и мотор. Пока они не повиснут на правой гидроопоре двигателя и нижней поре- ограничителе крена двигателя/кпп. При этом подпорка тоже должна поддерживать их, совсем ее убрать нельзя.

18. Еще раз смотрим все вокруг и убеждаемся, что больше ничто кроме задней опоры и оставшихся болтов сочленения с двигателем не будет мешать снять и вынуть кпп. Теперь подпираем другой подпоркой двигатель, надежно, чтоб он устоял на подпорке в процессе снятия кпп, когда их будут шатать и не дал мотору порвать правую гидроопору.

19. приподняв подпорками кпп и мотор, откручиваем заднюю опору сначала от подрамника, затем от кпп и выбиваем ее из ушей крепления кпп. Аккуратно, картер сцепления и картер кпп из алюминия, он колется.

20. дооткручиваем все болты что крепят кпп к мотору. Откручиваем и снимаем левый подкрылок.

21. Теперь при помощи помошников пытаемся сдернуть кпп влево и вниз, максимально вывесив вниз мотор и кпп на подпорках но так чтоб не убить правую опору. Левая опора будет мешать цепляясь сверху за лонжерон и кпп очень тяжелая так что готовьтесь.

22. Поворачивая кпп по оси вокруг маховика и вытягивая ее влево и вниз снимаем ее с авто. При этом из дырок валов польет масло.

23. когда кпп снята, можно открутить от нее выжимной всборе с цилиндром, он на 3х болтах.

24. От маховика откручиваем корзину и вынимаем диск, протираем маховик тряпкой от пыли, ставим новый диск, центруем оправкой, ставим корзину и прикручиваем ее, затягивая динамометрическим ключом с услием 27Нм, или 3кг. Правильно отцентровать важно, иначе не поставите кпп т.к. диск на вал не сядет.

25. Прикручиваем новый выжимной к кпп. Вынимаем тряпочки из дырок валов на время и сливаем остатки масла из кпп, возвращаем тряпочки на место и ставим кпп обратно, как снимали по тому же принципу заводя на место. Притягиваем кпп к двигателю, подперев их как было до момента снятия. Возвращаем на место заднюю опору и максимально возможное количество болтов крепления кпп к двигателю, не забывая о том, что они разной длины, железные, а вкручиваются в алюминий.

26. закручиваем поднявшись на стремянку гайку левой опоры. Когда все опоры прикручены на прежнее место и кпп закреплена в мотору можно убрать подпорки.

27. Откручиваем шестигранником на 8 пробку контрольно-заливного отверстия на кпп спереди. Вставляем на место в кпп как были валы. Сначала левый, пока не защелкнется кольцо, потом правый и затягиваем промежуточный подшипник с нужным усилием динамометрическим ключом. Заливаем в КПП новое масло (общий объем 2,8л) уровень когда из дырки отверстия потечет масло наружу.

28. Затягиваем пробку как была, максимально возвращаем все снизу в прежний рабочий вид, как было, потом тоже самое делаем сверху, только оставляем доступ к штуцеру прокачки выжимного.

29. контролируя уровень жижи в бачке тормозной жидкости, чтоб был по максимуму, ослабляем прокачечный штуцер на выжимном и одеваем на него прозрачную трубку. Трубку опускаем в прозрачную бутыль с тормозной жижой (ДОТ 5 или 4 в зависимости от того, что было изначально налито, росинку не льем, льем что-то приличное и желательно с фордовским допуском) наливаем через воронку тормознуху в бачок ну и как обычно прокачиваем привод выжимного, один качает потом держит, второй закручивает и откручивает прокачечный штуцер и подливает жижу в бачок и так до тех пор, пока из трубки не пойдет чистая тормознуха без пузырьков воздуха.

30. В обратной последовательности собираем, возвращаем все как было на авто до снятия кпп. Еще раз контролируем проверяем, все ли собрано и все ли затянуто как нужно. Целы ли все пыльники и сальники, нигде ли ничего не течет.

31. Все, снимаем авто с подъемника и едем проверять как работает новое сцепление.

Следует сказать, что после проделанного - появились заметные улучшения, хотя старого диска еще было много- по 2–3мм фрикционных накладок, но корзина была потертая и с синевой, выжимной люфтил, да и на на диске были отслоения фрикционного материала, а внутри трещины. Вообщем, главное в этом деле - аккуратность и неспешность. Не медлительность, а именно не спешность. Удачных починок!

20.04.10

Доброго дня всем !!! У меня форд фокус 1 2001 г.в. Может кто сталкивался с такой проблемой ? У меня при отпускании сцепления машина начинает дергаться, захлебывается если не поддать газку, сцепление срабатывает в конце. Сцепление новое недавно поменял, все расходники тоже. В чем может быть дело? В сервисе сказали что надо менять сцепление, поменял, но также срабатывает в конце. Компрессия в цилиндрах в норме , давление топливного насоса в тоже. Такое ощущение что нарушен впрыск, но был у офиц. ничего не сказали, говорят все в норме. ПОМОГИТЕ кто чем может.

20.04.10

Привет!у меня тоже подобное происхдит, хотя сцепление недавно менял! может с форсунками что-то..или инжектор почистить...

20.04.10

Добрый день. Посмотрите под капотом происходит. Не раскален ли выпускной канал? Не исключено, что катализатор умирает. Подтеки в главном цилиндре сцепления имеются?

20.04.10

Не исключаю также кривую замену сцепления.

21.04.10

Нет со сцеплением все в порядке. Симптомы появились и до этого. К официалам съездил, сказали сцепление надо менять, заменил, ничего не изменилось. А вот про выпускной канал и катализатор поподробнее можно. Складывается впечатление, что когда разгоняешься машину как будто кто-то держит. Обороты тяжело набирает. Может катализатор уже забился. ЭБУ ошибок никаких не выдает.

21.04.10

Кстати, инжектор мыл (сам) не помогло, а насчет форсунок тоже как вариант-надо проверять.

21.04.10

По поводу клапана и каталика, то это надо только смотреть, гоните машину на диагшностику с осмотром. Еще мысль появилась по поводы мытья инжектора. Вы адаптировали обучали его после этого?

21.04.10

Инжектор промывал, заметно лучше стала разгоняться (затем потихоньку пропадает). А про адаптирование,обучение после чего? Не совсем понял? Я на диагностику ездить не хочу, наездился-поменяй то, поменяй это, мне иногда хочется сказать -не заменить ли машину. Это пустая трата денег. Они говорят все в норме (официалы). Очень тяжело найти хороших специалистов.

21.04.10

У меня уже запчастей на целую машину. Если кто чем интересуется обращайтесь.

22.04.10

Добрый вечер . Ребята скажите как вам прокачивали сцепление после установки?От неправильной прокачки и будут проблемы . Обьясню быстрее по тел. +79054801312 с 9-00 до 19-00

22.04.10


to kubik: Обучение и адаптация заслонки после прочистки.

22.04.10

Кто его знает как прокачивали? А что есть много вариантов? Один расширительный бак с тормозами. Нажимаем несколько раз на сцепление, удерживаем, откручиваем штуцер на коробке, спустили воздух, закручиваем, отпускаем педаль (помощника, бутылку с жидкостью и шланг я пропускаю). Тут дело не в замене сцепления, и до этого такие симптомы были.

22.04.10

Скорее всего дело не в заслонке. Машина начинает "клевать"(дергаться) при отпускании сцепления, несколько подергиваний а потом все нормально. Может клапан холостого хода надо меня (еще когда машина работает на хх подергивается)? Или катализатор уже забился не пропускает дым. газы? Самому можно проверить катализатор?

22.04.10

Как проверить, работает ли катализатор? Прежде всего найдите кислородный датчик: он ввернут в выхлопную трубу. Наличие его - свидетельство того, что автомобиль оборудован катализатором. Определить, стоит ли у вас нерегулируемый катализатор, не так-то просто. Это можно делать по табличкам под капотом, но разобраться в них в состоянии только специалисты фирменных станций техобслуживания.
Сейчас нас больше интересует регулируемый катализатор. Найдя датчик, надо проверить, подключен ли он к проводке автомобиля. По специальной методике мастера СТО определят, исправен ли датчик. Водитель же может быть уверен в нормальной работе катализатора, если двигатель хорошо тянет и расход бензина в норме.
Кислородный датчик - это электрический прибор, измеряющий содержание кислорода в выхлопных газах и передающий эту информацию на электронику системы питания. Последняя постоянно контролирует состав горючей смеси, поддерживая оптимальное соотношение бензина и воздуха. Неисправный датчик дает команду топливной системе на максимальное обогащение рабочей смеси. (То же происходит, если датчик отключен.) Если в этот момент измерить СО, прибор показывает до 9%. Ухудшения работы двигателя и возросшего на 30-50% расхода топлива вы вряд ли не заметите.
Итак, на машинах с катализатором в выхлопной системе постоянно работает прибор, измеряющий СО. Поэтому для корректировки состава смеси не нужно других приборов: отрегулировать мотор с каталитическим нейтрализатором можно абсолютно автономно.
Вполне может быть, что и клапан.

23.04.10

У меня расход топлива в смешанном цикле 8.6 л-это нормально для фокуса 1 2001 г.в. зетек 1.8 механика? Но я измеряю его от заправки полного бака до заправки полного-делю на количество километров.Про датчик кислорода я знаю - снимал чистил. Но ему уже 9 год -там уже нарост есть, который не берет очиститель. Чем нибудь по серьезнее можно его почистить? Давно начал замечать что левое колесо(по ходу) заметно медленне крутится чем правое ( оно проскальзывает)-машина ревет при разгоне(это я про сцепление). Может есть варианты?Может сход- развал поможет?

23.04.10

По расходу в принципе все в порядке. Датчик кислорода пора бы заменить. А как вы это зафиксировали, что оно медленнее крутится? На стенде? Сделайте развал, посмотрите по ходовой.

23.04.10

Добрый вечер. По поводу сцепления ,почему берет в конце.У вас не полный выжем. Сцепление прокачивать нужно наоборот, от штуцера к бачку,(нужен шприц и кусок шланга от омывателя, )Воздух из трубки полностю уйдет,таким образом.Подумайте хорошо.

26.04.10

Зафиксировал по ощущениям(при трогании, отпускаю сцепление и у меня переднее правое колесо начинает прокручиваться, а левое едет). Сначала я заметил это зимой, лед, на нем свежий снег, начинаю трогаться медленно, в итоге правое колесо буксует(удаляет снег), под правым снег остается примятым на льду, подумал ладно гололед. Потом зимой просто на дороге попробовал, включил заднюю( потом 1-ю проверил), дал много газа, вышел, посмотрел, под правым колесом следы пробуксовки, под левым след от протектора, подумал зима бывает. Месяц назад поменял резину, тепло. Начинаю трогаться, машина ревет когда разгоняется и ее всегда при отпускании сцепления уводит вправо. Т.е. проблема осталась. Сейчас вот думаю съездить на стенд может что подскажут.

26.04.10

На выходных менял тормозную жидкость и прокачивал тормоза и сцепление. Ну если в тормозах было немного воздуха, то что творилось в сцеплении словами не описать. Ключ не на 12 не на 11 для штуцера прокачки сцепления не подошел (примнил пассатижи), воздуха было полным полно и еще при прокачки из него выливалась черна жидкость, прокачивал долго. Такое ощущение что при замене сцепления пол года назад, оттуда не удалялся воздух, либо его подсос в систему очень большой (утечек жидкости нет). Не знаю, но дергаться стало меньше, поезжу посмотрю, опять попробую прокачать.

26.04.10

Да, поучительно.


Написать комментарий
Участники клуба оставили сообщений: 52998
Последний зарегистрированный участник клуба: shalinski95